Сравнение 2-х вариантов систем обезжелезивания и умягчения

Сравнение 2х вариантов систем обезжелезивания и умягчения

Вы уж извините, но из вашего сообщения видно, что вы с этим материалом и по такой схеме не работали. Кстати, после первой ступени на CR-200 вода пойдёт с оставшимся железом (II) в не окисленной форме.
И ещё, CR-100 как раз ставить не надо.


Для очистки это просто великолепно.

Вариант с дозированием гипохлорита - это и есть напорный "окислительный" метод.
Второе предложение сообщения Andre.voda - это в чистом виде заблуждение.
Что может дать вам безнапорный метод очистки от Аквамира или подобных ему? У вас будет огромное количество гидроокиси железа на стенках и в самой ёмкости. Насосная станция будет на такой воде служить 2-3 года…. Вам предложат установить ещё один или два насоса-дозатора и они будут дозировать или гипохлорит или коагулянт+флокулянт. Дозы коагулянтов-флокулянтов нужно подбирать очень точно по составу (анализу) воды, чтобы не было проскока реагентов. А качество воды, как показывают ваши анализы, очень сильно меняется в течение года. Состав воды сезонно меняется, а дозы нет. В итоге в чистой воде у вас будет большое превышение по алюминию. После такого осветления при огромном количестве органики и железа фильтр после безнапорной ёмкости будет сбрасывать на последующие ступени гидроокись и коллоидное железа в виде взвеси. Поэтому трубопровод в доме поздно, а скорее рано забьётся твёрдыми или желеобразными отложениями. Ну, просто супер решения!

Сравнение 2х вариантов систем обезжелезивания и умягчения

А можно ли попросить инструкцию или хотя бы здесь привести backwash и service flow rates для CR200 для вариантов в 1054 и 1354 ? Я гуглил-гуглил, но встречается только какая-то непонятной размерности цифра 20 m/h (что это за метры в час ? не кубометры же)

Сравнение 2х вариантов систем обезжелезивания и умягчения

линейная скорость - m/h = (расход воды в куб.м/ч) : (площадь поперечного сечения фильтра (цилиндра) кв.м)

Сравнение 2х вариантов систем обезжелезивания и умягчения

Спасибо. Для 1054 получается 19m/hr * 3.14 * 0.25 ~= 15m3 .

Килби, это вы про КП? а какую схему вы посоветуете в нашем случае?

Andre.voda, а смысл? думаете 4й анализ покажет что-то радикально новое?

Да я уже фактически предложил.
Можете обратиться в тот же Питерский Экодар пусть пересчитают или на здесь на форуме есть представитель компании под ником "Водичка". Эта фирма работает в вашем регионе, можете обратиться к ней.

ЕленаКа, четвёртый анализ подтвердит или опровергнет данные предыдущих анализов, и мы будем знать, где закралась ошибка, и была ли она.
Я не буду полемизировать с Килби по поводу того, кто и в чём заблуждается, а ему порекомендую открыть "букварь", он знает, что это такое.
Построение реально рабочей схемы водоподготовки для железа 3 мг/л и для железа 30 мг/л разное. Поэтому нам надо окончательно понять, сколько же железа в Вашей воде.


И ещё, по поводу пузырьков. Если это воздух, который подхватывает скважинный насос, то если насос погружной, значит воды в скважине недостаточное количество, и через некоторое время насосу придёт конец.
Если это какой-то газ, который десорбируется из воды, то его надо удалить, и единственный метод, подходящий для этого - излив воды в безнапорную ёмкость.
Кстати, ничего дополнительно дозировать возможно и не придётся при аэрации воды в безнапорном режиме.

Сравнение 2х вариантов систем обезжелезивания и умягчения

Ну вообщем я оказался прав, про "самолет", только совсем наоборот, значит все-таки экодаровцы накосячили и отвезли пробу через 6 дней!, молодцы ребята!!

Я бы перездал анализ еще раз не из за железа, а из за окисляемости, в первом она почти 9, в третьем более 6, во втором ее нет вообще. Что это? неправильно отобранная вода, негерметичные обсадные в скважине? откуда такая окисляемость на такой глубине? или я чего то упустил.

И если окисляемость подтвердится, то тогда придется городить огород.

Здравствуйте. Наверно мой вопрос уже где-то получил ответ, но прочитал ваш пост и решился кинуть и свои 5 копеек. У меня в скважине (77 м) железо в 10 раз превышает норму. Да и запах от нее имеется (запах не сероводорода, хотя и немного похож). ВСода льется чистая с небольшим запахом. Когда постоит в открытой посуде, ее цвет изменятеся на светло-коричневый. При попытке вымыть посуду, последняя становится как бы с налетом светло-серо-черным. Я тоже обращался к разным фирмам по устройству обезжелезивания. Но их предложения меня не вдохновили. Объясню почему. Моя скважина находится на глубине 2,8 м от поверхности земли (ниже глубины промерзания). Вокруг скважины я сделал колодец размером 2х2 м. В этом колодце установил после скважинного насоса два фильтра обезжелезивателя (такие синие в платиковом футляре продаются в спецмагазинах) и два фильтра от запаха (обычный уголь). После фильтров стоит гидроаккумулятор на 100 л. Пока новые, фильтры работают на ура. Но уже через 2-3 недели происходит что-то непонятное. Оба фильтра обезжелезивания лопаются вдоль, но так, что их края загибаются внутрь. Не могу понять от чего это происходит и как это устранить.
Все предложения фирм сводится к одному - установке нескольких (2 или 3 штук в зависимости от фирмы) фильтров, размерами 1 (или 1,5) м на 0,4 (или 0,5) м. Всё бы ни чего да эти фильтры мне просто не куда поставить: в колодец они не влезут, а под домом нет подвала. Кроме того, продавцы заявляют, что фильтры нужно будет менять раз в 3-6 месяцев и стоить это будет треть от цены новой установки (если установку они оценивают в 60-85 тыров, то, соответственно, замену содержимого в картриджах в 25-45 тыров). Для меня это просто не реально. Да, думаю, и для других тоже.
Практически все время находимся в доме, где надо мыться, стирать, мыть посуду. А с такой водой как у меня это проблематично. Подскажите есть ли какой-нибудь другой вариант, более реалистичный??

Во-первых, вы неправильно установили фильтры. Между скважинным насосом и мембранным баком (гидроаккумулятор) никаких сопротивлений в виде фильтров, грязевиков, колб и т.д. быть не должно!
Во-вторых, на выходе из скважинного насоса обязательно должен стоять обратный клапан. Если установлен заводской , то дополнительно лучше установить ещё один.
В-третьих, отвод на полив всегда делается до фильтров, но при строгом соблюдении двух выше перечисленных правил.
В вашем случае через 2-3 недели фильтры не выдерживают нагрузку и рвутся.
То, что вы описываете: "Оба фильтра обезжелезивания лопаются вдоль, но так, что их края загибаются внутрь." похоже на разряжение, которое образуется внутри корпусов фильтров. Причиной разряжения могут со 100% вероятностью служить допущенные вами ошибки.
Поэтому или перенесите фильтры в дом, установив их после г/а или г/а перенесите в колодец и установите до фильтров. Реле давления должно быть установлено на трубе рядом с г/а.

спасибо. кратко, емко и понятно. буду переделывать

А это реле должно стоять до или после г/а?

а мы у Барьера заказывали систему очистки воды от железа. Тоже показатели железа были высокие (1,5), марганец еще (2) и запах затхлый.

1. Механика Honeywell
2. Колонна (аэрация) типоразмер 1054 + компрессор АР2 (Air Pump Solutions, 300 л/ч), датчик потока, водосчетчик 20
3. Обезжелезивание, колонна 1354, Бирм.
4. Умягчение, колонна 1054
5. Картриджный фильтр 20” BB (10 мкм), уголь/мех
6. УФ-лампа на 1,5 м3/ч

а какое пространство это все занимает? у меня в колодце есть место, но не много, вот и думаю поместится ли.

Реле должно стоять лучше сразу после г/а или можно установить сверху на г/а на тройнике. А на втором конце тройника 1/2" кран (если есть сверху выход).